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レッドウィング【REDWING】Irish Setter 9875クラシック モック・トゥー(ゴールドラセット・セコイヤ)

販売価格
41,500円(税込44,820円)
品番
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MADE IN U.S.A
 9875
6.5E
7E41,500円(税込44,820円)
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      【商品説明】
レッドウィング:RED WINGの名品 
『アイリッシュ・セッター/Irish Setter 』初期モデルが60年の時を経て・・・・ついに完全復活!
REDWING JAPAN単独企画による販売店限定9875モックトゥ・ブーツが再入致しました。
9875【 Eワイズ 】グッドイヤーウェルト製法 USA製
スタイルを選ばない永遠の定番モデル6incモカシンブーツ。

セッターが誕生した1950年代当時(1952年に#877=8インチの、ハンティング・ブーツとして)と変わらぬ仕様と製法、特に注目したのは素材までを吟味し、厚くて艶やかな≪ゴールドラセット・セコイヤ≫の牛革まで再現に成功 !

50年代〜70年代頃のヴィンテージ・ブーツに見られたイエローの強いいわゆるキツネ色を見事に再現した究極と呼ぶにふさわしいモデル。
その製法は、当時使われていたセコイヤの木(北米の赤スギ)から採取されたなめし剤(タンニン)を実際に使用し、販売当初往年のオロラセットレザーを忠実に復活させました。

履き込むほどに風合いが増す革の経年変化は勿論のこと、グッドイヤーウェルト製法の採用により、履いて行くうちに徐々にインソールが自然と沈んでいき、自分の足型に馴染んでいくことで快適な履き心地を実現します。

お手入れ方法や履き方次第で、そのエイジングが正に唯一無二のオリジナルブーツへと変貌を遂げる逸品です。
オリジナル・アウトソールの交換も可能ですので、末永く・・・一生物として使用できるブーツです。

そしてRWの刻印、犬タグからボックスまでも忠実に復刻された秀作です!
製品の色と同じく、"ゴールドラセット"の革紐が付き、換えに定番のイエロー&ブラウンのシューレースが付属します。

【アッパーレザー】
GOLD RUSSET "SEQUOIA" ( ゴールド・ラセット「セコイア」)
セッターが誕生した1952年8インチのハンティング・ブーツ : #877・・・・。
当時と変わらぬ仕様と製法、特に【ゴールドラセット"セコイア"】レザー。
【レザー・シューレース】
当時同様にレザーを用いることでクラシカル感が出ている。
(※イエロー&ブラウンのシューレースも付属しています。)
【織りタグ】
誕生時のデザインを採用。猟犬「アイリッシュセッター」をデザイン。
その後、ほぼ同じデザインのままプリントタグとなり、原産国表示や形が変わるなど時代と共に変化を続けている。
【REDWING刻印】
1990年代中頃まで右足内側に刻印されていたREDWINGの刻印を再現。
【レクタングル・バータック・ステッチ】
1980年代まで腰革のカン止め補強として縫われていた長方形のカン止め(バータック)ステッチを再現。
これはモカのステッチのほつれを防ぐ為に付けられたが、ステッチの強度が増す等で不要となり廃止される。
【マホガニー&セージ・スレッド】
マホガニーと呼ばれる茶色やセージと呼ばれる独特のグリーンがかった色糸を使用していた。
【ピューリタンミシン】
当時のオリジナル同様に古いピューリタンミシンを用いてチェーンステッチで市革を縫い付けている。
【トップバンド】
履き口を補強する為に付けられているトップバンドを縫い付けるステッチは、かつて「履き口のふち」と「補強革のふち」と2回縫っていた。

≪2011年、アイリッシュセッター再び登場≫
米国レッド・ウィング社が、その唯一の子会社、レッド・ウィング・ジャパン株式会社を設立して5年、本国では本来の意味でのワークブーツ、つまり作業靴市場と一部のアウトドア市場に特化していた戦略に、ライフスタイル(米国流の表現でファッションを意味する言葉)市場が加わりました。日本の市場を通してライフスタイル市場の理解が深まるにつれ、日本市場が「アイリッシュセッター」に大きな思い入れをもっている事が理解され始めました。
そして3年前、日本市場からの要望を受けて、現在のライフスタイル市場に向けて、日本が望む形で「アイリッシュセッター」を呼び戻す事が決まり、プロジェクトがスタートしました。待ち望まれていた事だけに、単に現行商品のレザーを変えて「アイリッシュセッター」タグを縫い付けるに留まらず、「アイリッシュセッター」が再び生まれる意味が見直され、その誕生当時である1950年代のディテールをできるかぎり再現する事が決められました。
商品化には思いのほか時間がかかりました。当時とは比べられない位厳しい現代の環境保護基準に適応した革なめし方法で、当時のレザーを再現するため、タンナーでは多くのサンプルなめしが繰り返されました。また、当時のディテールを施すため、現在は使われなくなった当時の機械をメンテナンスするため、すでに退職した職人を呼び寄せました。こうして、ゴールド・ラセット・"セコイア"という名のレザーで、6インチ・モック・トゥー、6インチ・ラウンド・トゥー、9インチ・ペコスの三つの型が作られました。
「アイリッシュセッター」が誕生して間もない、1950年代。その時代のたたずましを色濃く残して、当時と同じアメリカの工場で、当時と変わらぬ製法で、2011年、再び登場します。

≪アイリッシュセッターの60年≫
「アイリッシュセッター」は1950年、レッド・ウィング社の新たなハンティング・ブーツのシリーズとして生まれました。セコイアの樹皮を使ってなめした、オレンジのトーンを帯びた革、オロ・ラセット。レザーが猟犬アイリッシュセッターの毛色に似ていた事がその名の由来です。
2年後、底の平らな、白い、クッション性の高いソールが、このシリーズの8インチ丈モック・トゥー・ブーツに使われました。これが「アイリッシュセッター」のその後の発展の始まりです。このブーツ、#877は、すぐに高い評価を呼び、6インチ丈モック・トゥー・ブーツ(#875)、ペコス・ブーツ(#866)、チャッカ、オックスフォード等、そのシリーズに様々なバリエーションが加えられました。
本来アウトドアスポーツ(ハンティング)用に開発された「アイリッシュセッター」でしたが、その機能性と品質でワークブーツとしても高い評価を得ました。ワーカー達に作業現場で履かれ、それが次第に拡がり、アメリカを代表するワークブーツにもなっていきました。
シリーズとしての「アイリッシュセッター」はこうして少しずつ進化を続けましたが、そのアイデンティティーは一貫していました。まず、オレンジのトーンを帯びた革、オロ・ラセット・レザー。次に、例えワークブーツとしての市場の方が大きくても、アウトドア用に生まれたというルーツを、そのたたずまいに常に残していた点です。
その「アイリッシュセッター」が、本来のアイデンティティーを超えての展開を見せ始めたのは1980年代、日本での事です。オロ・ラセット・レザーが特徴的な#875が評価を高めた日本で、そのカラーバリエーションを求める声が高まり。これに応える形で様々なレザーのバリエーションがつくられました。
ブラックのコレクテッド・グレイン・レザー、ライトベージュのラフアウト・レザーなどは、そうした中で生まれ、日本の市場を中心に大きな支持を得て、レッド・ウィングの名を高めました。1990年代に入ると、日本での「アイリッシュセッターの活躍とは対照的に、本国アメリカでの販売が鈍化してきました。ワークブーツ市場が変容し、手間をかけて昔ながらのグッドイヤー・ウエルト製法で作られた、そしてその分高価な、「アイリッシュセッター」の様なブーツが以前ほど求められなくなったのです。
1999年、「アイリッシュセッター」に大きな転機が訪れます。米国、ミネソタ州のレッド・ウィング本社で、「アイリッシュセッター」を全く新たな、ハンティング、フィッシング用ブーツのブランドにする事が決定されたのです。その決定を受け、「アイリッシュセッター」の名を「レッド・ウィング」ブランドのワークブーツに使うのをとりやめる事となりました。
こうして、日本で「アイリッシュセッター」として親しまれてきた一連のブーツからは「アイリッシュセッター」のタグが外され、その代わりに「レッド・ウィング」のタグが縫い付けられることになりました。やがてその型に応じて「クラシック・ワーク」、「ペコス」等と分類される様になりました。
ブーツから「アイリッシュセッター」の名が外されようとも、その造りは何ら変わる事はなく、品質に対する評価は変わりませんでした。そして、「アイリッシュセッター」を深く愛する日本のファンはそれらを失われてしまった愛称で、「アイリッシュセッター」と呼び続けました。
アッパー:ゴールド・ラセット"セコイア"
セコイアの木から抽出したタンニンを使用して丹念になめされています。
ふんだんなオイルを含みながらも上品な光沢が備わっており、
厚くて、とても柔らかい上質のレザー(牛革)です。

ソール:トラクショントレッドソール(ホワイトソール)ぬかるみでも高いグリップ力を発揮するハンティング用のアウトソールで、軽量かつ優れたクッション性を備えています。クレープソール、もしくは通称ホワイトソール[白底]とも云います。
製法:グッドイヤー・ウェルト
もっとも複雑で重厚な伝統的靴製法。
アッパーとミッドソールを合わせ、ウェルトと呼ばれる革帯とともに縫い合わせるのが特徴。
さらにこの中底にアウトソールが縫い付けられる。
頑丈で安定感があるが、非常に手間のかかる熟練した製法。コバと呼ばれる張り出し部分にステッチが露出します。

≪レッドウイング≫レッドウイングはこうして歴史の幕を開く
アメリカ ミネソタ州レッド・ウイング市。
スー族の大酋長ワクタ・レッドウイングに、街の名が由来するなどかつて多くのネイティブアメリカンの種族が暮らした地であった。
そして、今もなおアメリカ開拓時代のたたずまいが色濃く残るこの美しい街に、1905年一軒の靴工場が誕生する。名はレッド・ウイングシューカンパニー。
創業者は、自らを「シューマン」と名乗るほど、靴作りに情熱を注いでいたチャールズ・ベックマンと、その思いに賛同した14人の男たちであった。創業当時の日産は、わずか110足。非常に少ない生産数ではあったが、その洗礼されたデザインとすぐれた機能性は、高い支持を獲得。静かに、力強く、レッド・ウイングの歴史は幕を開けた。
初期のベストセラーは、1919年に発表した「ブラウンチーフ」シリーズ。たい肥加工をほどこしたファーマー向けのブーツは、全米のみならず、海外からのオーダーが舞い込むほど人気を博す。当時、日産800足程度まで高まっていた工場の生産力をもってしても、追いつけないほど売れ行きであった。レッド・ウイングは世界的なブランドとして、確固たる地位を築いて行く。

リペア・・・「一生モノ」と呼ばれるもうひとつの理由
履くほどに味わいを深める肉厚で高品質のレザー。伝統を重んじ、時代に媚びることのないデザイン。代々受け継がれたクラフトマンシップによる丹念なつくり。これらに加えて、常にリペアができるということが、レッド・ウイングをして、時代を超えて履き続けられるべき靴としている。
レッド・ウイングのリペアはソールの交換のみならず、ステッチの縫い直し、ハトメ、フックの付け直しなどにおよぶ。リペアは正規販売店(当店)にて受け付けております。

レザー・・・マスター・タンナーの技、レッド・ウイング・ブーツレザー
靴を作るために、まず革を作ることから始める・・・世界にタンナリー(革なめし工場)を自社で所有する靴メーカーがどれだけあるだろうか。レッド・ウイングは1986年、創業者がかつて働いていたタンナリーを子会社とし、ついにこうした稀なメーカーとなった。
レッド・ウイング・タンナリーと呼ばれる革なめし工場では、鮮度の極めて高いフレッシュハイド(塩漬けしていない原皮)のみを原料として、ワークブーツにふさわしい頑丈でしなやかな革がなめされる。履きこむほどに味わいを深める、レッド・ウイングならではの肉厚のブーツレザーは、妥協を許さぬ姿勢でなめし工程をつかさどるマスター・タンナー(最高技術者責任者)の技の結晶である。

【 REDWING SIZE 表 】※概算
SIZEWIDTHJAPANWIDTHJAPAN
US:6D24cmE24-24.5cm
US:6.5D24.5cmE24.5-25cm
US:7D25cmE25-25.5cm
US:7.5D25.5cmE25.5-26cm
US:8D26cmE26-26.5cm
US:8.5D26.5cmE26.5-27cm
US:9D27cmE27-27.5cm
US:9.5D27.5cmE27.5-28cm
US:10D28cmE28-28.5cm
US:10.5D28.5cmE28.5-29cm
US:11D29cmE29-29.5cm
US:12D30cmE30-30.5cm
US:13D31cmE31-31.5cm

※正規REDWING現行品ですので、シューズに付属として、『専用箱入り(復刻箱)』にて『RWヒストリー+アフターケアー説明書=小冊子』が付属します。

※画像は共通サンプル画像になります。
※革の特性から、一点一点商品の革の状態(シワや原皮の傷等)には個体差がございます。
※こちらの商品は、委託倉庫より取り寄せによなる場合は、3〜4日の発送の日数が要します、何卒ご了承ください。
※サイズの件や、その他ご不明な点や、ご質問のある方は、お気軽にメールか電話にてご連絡をくださいませ。
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11E41,500円(税込44,820円)
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